Ой, ну у меня все практически в коре росли, эти я просто уже так долго пытаюсь реанимировать что уже забыла в каком они изначально положении были

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Опыта прям такого огромного в реанимации нет, 2 экземпляра нормально реанимируются, а вот эти ну никак.... Тот что с корешками, вроде подсушила и в корице изваляла, пыталась в кору новую затолкать, а он там плесневеть стал Вот вытащила, думаю покажу мож кто совет дельный даст, а нет, так быть им на помойке раз мы с ними не ладим!

Попытаюсь дать дельный совет хотя он может показаться странным. Корни на концах гнилые а лист вялый это говорит о том что растение перестало кушать и нужно заставить его начать кушать. Перво на перво обрезать гнилые концы как бы их не было жалко но так чтобы что то осталось. Затем хорошо просушить это значит , что обрезанные кончики должны запечататься. Так как корней там фиг да маленько сажать не куда не будем, будем вешать ка делают на фермах тайланда. Обматываем ствол сфагнумом так чтобы торчали части корней ( это обязательно так как у фаленопсисов идет фотосинтез через корни) привязываем бичевкой и подвешиваем как в прыгунках. Нужно повесить в таком месте что бы с утра попадало немного солнца и нагревало растение. Утром же надо его опрыскать(опрыскивать по утрам нужно каждый день).Все это нужно затем что в природе фаленопсис просыпается по утрам когда пригревает солнышко и повышается температура и он начинает пить, а вечером когда идет дождь температура падает и он засыпает(в тропиках дождь идет почти каждую ночь). Еще нужно опрыскивать лист снизу там он лучше впитывает. Если сможете подвести на нижний ярус плошку с мокрым мхом или керамзитом с водой корешки будут брать влагу из воздуха. Еще было бы очень хорошо удобрить удобрением стимулирующее рост корней обычно на этих удобрениях пишут что нельзя удобрять взрослое растение, есть и специальные название не помню. Здоровые корни при таком содержании с утра после опрыскивания ярко зеленые сочные к вечеру немного белеют. Ну и конечно не забываем про точку роста(она должна быть сухой). Ну кажется не чего не забыла, а вообще случай тяжелейший но шанс все еще есть. УДАЧИ

название не вспомните? Корневин....? А как удобрить? Опрыскать корешки раствором?

Читала про это удобрение на одном форуме попробую поискать.

у меня у двух фаликов тупо отвалились листья .Все.

спасибки за совет, сегодня всем реанимашек наделаю... еще и фото ваших рекомендаций в интернете нашла... чего-то у меня целых 6 штук разом решили зачахнуть(((( буду выхаживать....

Эпин, янтарная кислота подходит для отращивания корней(ее можно приобрести в аптеки). Это сведенья из интернета. У меня удобрение фирмы FORTE для орхидей (комплексное удобрение + стимулятор роста) моему фалику помогло я ему тоже половину корней обрезала.

Девочки, вот ещё нашла полезные советы по реанимации задохликов http://floralworld.ru/forum/index.php/t ... cc9ca5f8e4 . Интересно про компрессы для листьев для повышения тургора. Впереди много выхов, попробую на своём.

Уважаемые форумчанки и форумчане (интересно, мужики тут есть? )!
ВСЕХ с наступающим Новым Годом!


Скажите, кто знает, чем принципиально отличаются орхи (в частности фаленопсисы) производства Китая и Голландии. Ценовая политика на них довольно разная. Я заметила что голландские в 2-2,5 раза дороже. А вот по "виду" я бы не отличила... Кто "в теме" поделитесь знаниями, пожалуйста.

Shy
Разница в грунте. Китайские посажены в мох. Голландские в кору.

botana
И это вся разница? Неужели сами цветы вообще никак не отличаются? Как бы я всё равно пересаживаю. Смысл переплачивать в два раза?

Shy
Из-за того, что растут во мхе, часто корешки залитые и быстро гниют

разница только в том как они поступают к нам
Одни через Москву и таможню с Голландии
Другие чаще просто пересекают ближайшую к нам границу Китай
Все гибриды производственные, поэтому отличия в них нет.

Девочки, вчера практически в ночи назрел вопрос: Как растят листочки те фалики, у которых рос цветонос из точки роста?! Вот у меня сейчас 3 таких квартиранта, и очень интересно как они листики потом наращивать будут

mama Polli
Никак Только надеяться на то, что деток даст.

Ну вот.... жалко то так.... Вот блин Голландцы, напичкают цветы своими удобрениями и потом мутанты из них вырастают....

А если не очень нужны детки но можно после цветения сделать еще пару выгонов цветоноса. Правда если сделать несколько выгонок подряд то растение почти 100% погибнет. Или срезать цветонос со спящими почками и попытать счастье в теплички если скучно(есть методика выращивания деток фалинопсиса из спящих почек). Если интересно напишу или можете сами в и-те поискать.

Вот от одной мне бы очень детку хотелось бы))) а остальные две не такие уж и редкие экземпляры чтобы так заморачиваться)))

Первая статья
Отличительной особенностью фаленопсисов является то, что эти растения не имеют псевдобульб или луковиц, отвечающих за накопление питательных веществ. И если остальные орхидеи успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем. В естественной среде они размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения.

Семенное размножение фаленопсиса в искусственных условиях является довольно сложным процессом. Для этого необходимо создать особую питательную среду на основе агарового желе, в которой в стерильных условиях в течение полугода будут прорастать мельчайшие семена.

Намного проще получить новую орхидею вегетативным способом. Когда приходит время цветения, фаленопсис выбрасывает длинный цветонос, на котором и распускаются бутоны. После довольно длительного цветения наступает период, наиболее благоприятный для размножения.

В естественных условиях новые растения, так называемые «детки», образуются прямо на цветоносе орхидеи. Чтобы это произошло в комнатных условиях, нужно создать орхидее практически естественную среду обитания или стимулировать размножение. Иногда «детки» появляются сами собой, а порой для их появления необходим стимул, в качестве которого выступает гормональная цитокининовая паста. Со спящих почек, находящихся на цветоносе, очень осторожно удаляются укрывающие чешуйки. Затем почки обмазывают пастой, в результате чего растение начинает давать потомство.

Должно пройти немного времени, прежде чем новые растения будут отделены от материнской орхидеи. Эти отростки должны обзавестись несколькими листочками и парой воздушных корней. Когда корни достигнут длины 4 - 5 см, молодые растения можно аккуратно отделять и рассаживать в отдельные горшки.

Некоторые любители орхидей практикуют другой способ размножения. После цветения цветонос фаленопсиса отрезается у самого основания, а затем разрезается на несколько частей размером по 3 - 4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25 – 28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают.

Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки. Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и спустя 2 - 3 года превращается в полноценное цветущее растение.

За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие «детки» высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума.

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Вторая статья
Все довольно просто. Единственное серьезное ограничение: в окна, на которых содержались фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Северные и северо-западные — не подходят. Время года: со второй половины февраля до середины июня. Требования к растениям: взрослый экземпляр, имеющий хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Естественно, фаленопсис должен быть отцветшим. То есть иметь свежий (не старше полутора лет) цветонос, подрезанный до верхней «спящей» почки. Хорошо, если орхидея отдохнула после цветения пару месяцев.
Я опробовала три варианта, которые дают нужный результат. Во всех трех случаях ночные температуры — +16-18 град. Полив, соответственно, очень скудный или не поливаю совсем 10-15 дней. Все делается так же, как для стимуляции цветения. Необходимо «разбудить» «спящую» цветочную почку, а дальше свою роль сыграет весеннее солнце.
Вариант первый. Февраль-март, западное окно, освещаемое солнцем с 15 часов. В это время года ночи на подоконнике еще холодные. Перепад дневных и ночных температур в ясные дни значительный. Цветоносы у фаленопсисов подвергаются нагреванию солнечными лучами не менее часа вдень. На листьях некоторых растений появляется пурпурный налет, так называемый «загар», но довольно слабый, не опасный. Этот вариант самый удачный. Молоденький фаленопсис срезаю с цветоноса уже в июне. Материнское растение успевает отдохнуть (часто отрастить лист) и к осени полно сил и готово к цветению.
Вариант второй. Апрель-начало мая. Выношу растения на застекленный балкон восточной ориентации как только позволяют дневные и ночные температуры. Перепад температур в это время также значительный. Фаленопсисы получают прямые лучи солнца с 7-ми до 11 часов. Даже при расположении в 120 см от стекла они имеют "загар", иногда довольно сильный. Гибриды с темными листьями реагируют особенно остро. Следует соблюдать осторожность, ведь здоровье самого растения гораздо важнее получения потомства. По возможности, затеняю листья (но не цветоносы) другими крупными растениями. Например, антуриумом. Этот вариант неудобен еще и тем. что необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и прекращать полив за 3-4 дня до похолодания.
Вариант третий. Похож на номер два. Самый сложный и ненадежный, потому что удается только в период похолодания с конца мая до середины июня. Растения оставляю на балконе, затеняю их в этом случае особенно тщательно. В этом-то и заключается вся хитрость: исключить перегревание листьев фаленопсиса и достаточно сильно прогреть его цветоносы на солнце. Если орхидея дает потомство именно в этот период, то скорее всего до конца года она не зацветет. Ей потребуется отдых. Как правило, через одну-две не¬дели просушки грунта в горшке с ор¬хидеей замечаю увеличение почки, а еще через неделю разворачивается первый крошечный (0,5 см) листик. Количество деток на одном растении предсказать невозможно. Случается, что некоторые гибриды «выдавали» и потри молодых растеньица одновременно с одного цветоноса. Но чаще всего активизируется только одна, самая верхняя почка.

С этого момента фаленопсис убираю в более теплое и затененное место. Это важно для последующего осеннего цветения. Растение начинаю подкармливать при поливе и активно по листьям. Удобрения в это время очень нужны, но увеличивать частоту питательных поливов или их концентрацию не стоит. Заметила, что даже очень сильные экземпляры, если и отращивают лист одновременно с потомством, то этот лист, как ни корми растение, всегда получается меньше и слабее предыдущих. Фаленолсис все отдает «детям». Интенсивные подкормки по листу позволяют исправить это положение, а молодое растение в этом случае наращивает биомассу особенно быстро. Сначала нарастают три листика (изредка два), один больше другого, затем начинается бурное корнеобразование. В этот момент готовлю горшочек с корой для молодого фаленопсиса. Горшочек обязательно прозрачный. Так легче определять необходимость полива, следить за нарастанием корней и исключить их загнивание. Первое время я составляла субстрат для малышей в тех же пропорциях, что и для взрослых растений, обязательно добавляла мох сфагнум. Теперь использую только сосновую кору (размер частиц 0,5-1 см). Мох сфагнум исключаю полностью. Дело в том, что молодые растения первый год обязательно содержу в тепличке с высокой влажностью, мох дает излишнюю сырость в горшочке и корни быстро отгнивают. Не менее половины необходимой коры для нового растения беру из горшка взрослого фаленопсиса (дополнительно измельчаю). Это значительно улучшает приживаемость деток, потому что в таком субстрате уже есть все необходимые для жизни растений микроорганизмы - Когда место посадки подготовлено, решаю: снимать деткус цветоноса или нет. У некоторых гибридов цветоносы сохраняют гибкость, либо фаленопсис выращиваю в подвесной корзинке и цветонос не подвязываю. При этом он изгибается и свешивается ниже края горшка. Тогда маленькую орхидею не срезаю, а притягиваю ее к подготовленному горшочку и закрепляю проволокой. Сам цветонос сначала надежно фиксирую, притягивая проволокой к краю горшка взрослого материнского растения. В этом случае не нужна тепличка-орхидариум, а маленький фаленопсис развивается особенно быстро. Такой вариант предпочтительнее всего, но случается редко. Значительно чаще крепкие цветоносы поднимаются высоко над растением. Тогда жду несколько дней, пока корешки у детки отрастут на 2-4 см. и срезаю ее вместе с кусочком цветоноса длиной не менее 1 см. Срезы обрабатываю порошком фундазола. Сажаю и помещаю в тепличку. Там детка развивается примерно год. За это время вырастают два-три листика, а несколько корешков должны достигнуть дна горшочка. После этого растение можно содержать открыто на подоконнике как взрослое. При хорошем уходе каждый лист вырастает больше предыдущего, и еще через год молодое растение способно цвести.

На материнском растении цветонос можно полностью срезать. Ни потомства, ни цветов он уже никогда не даст. Дважды, когда я упускала момент, корни нарастали слишком длинные, и их невозможно было поместить в горшочек, не сломав. Тогда оставляла малышей на цветоносе и наблюдала следующую картину: нарастает огромная «борода» корней, а листья не растут совсем. Осенью при естественном похолодании и сокращении полива маленький фаленопсис выпускает цветонос 10-12 см и цветет одним или двумя цветочками вполне нормального размера. При таком развитии событий лучше всего дождаться окончания цветения и появления нового листика. Одновременно начинают расти корни. Важно срезать маленькую орхидею, не упустив момент начала корнеобразования. Эти молодые корешки и станут основными, а длинные воздушные корни постепенно отомрут в горшке, поэтому их можно подрезать до удобной длины. Срезы обязательно обрабатываю угольным порошком или фундазолом. Такой процветший экземплярчик также следует растить в тепличке не менее года. В предложенном мною способе ключевым моментом считаю нагревание цветоноса после пробуждения почки. Солнце при этом — самый доступный, бесплатный «нагревательный прибор», не способный обжечь цветонос. У меня случился еще один любопытный опыт, подтверждающий важность нагревания.
В середине февраля 2006 г пришлось срочно убрать растения с западного окна из-за ремонта. Зима того года была на редкость холодной. Температура на подоконнике едва достигала + 15 град. Полив всю зиму был более чем скудный. После полива оставляла орхидеи на 1-2 дня в глубине комнаты, чтобы обсохли. Место для одного крупного фаленопсиса нашлось самое невыгодное: как ни разворачивай растение, либо листья, либо прихотливо изогнутый цветонос оказывались над горячей батареей. Рассудив, что листья важнее, я развернула орхидею таким образом , что над током горячего воздуха оказался именно цветонос. Сначала я даже хотела его сразу обрезать, но вовремя вспомнила заповедь опытных цветоводов: с ножом или секатором подходить к орхидеям как можно реже, без серьезной необходимости ничего не срезать — все, что не нужно, пожелтеет и отомрет само. А батареи в ту зиму были предельно горячими. Каждый день я ждала усыхания цветоноса. Солнечного света на этом окне не бывало совсем. Необходимый свет давали две лампы ЛБ-40 по 12-14 часов в сутки. Уже через пять дней тронулась в рост цветочная почка. Еще через неделю стало ясно, что это будут не цветы, а потомство. К моему немалому удивлению, крошечная орхидея на цветоносе не только не страдала от горячего воздуха батареи, но и развивалась необыкновенно быстро. Согласно записям в моем дневнике, она опередила в росте другие экземпляры на 1,5 месяца! Можно сделать вывод» что для быстрого роста потомства фаленопсисам предпочтительно обеспечить температуру от +25 до + 30 град. Чем ниже температура, тем медленнее развиваются детки. Из восьми растущих у меня гибридных фаленопсисов я не смогла размножить только один — Ph. equestris 'Pink Twilling'. Дело в том. что у этого гибрида сами собой отмирают цветоносы сразу после цветения. Независимо от того, подрезают их или нет.

Девочки, к вам такой вопрос - если орхидея отцвела, что с ней делать?? Прочитала в интернете, что нужно обрезать её.. А если обрезать её, откуда появится новый стебель с цветочками? И как много нужно обрезать? У моей орхидейки всего один стебель, цвела почти 7 месяцев, вот скоро распустится последний цветочек и все, больше не будет