Хомяки (Московская область)



Хотелось бы, конечно, представить целую деревню хомяков, живущих в маленьких хомяковых домиках и весело хомячащих урожай со своих маленьких огородов. Но ничего такого нет — деревня как деревня.

Жизнь приходила и уходила. В 1852 году в деревне числилось 58 душ мужского пола и 74 женского. В 1890-м, когда крестьяне массово уходили на заработки в города, осталось всего 54 жителя. Перепись 1926 года зафиксировала прилив: аж 167 человек! В 1989 году жизнь почти совсем угасла — 20 жителей в деревне. Но близость к Москве (Одинцовский район) в сочетании с чистым воздухом и красивой природой возымели действие — деревня и окрестности стали активно застраиваться дачами и коттеджами. И у новых жителей снова возник вопрос: почему место называется Хомяки? По мнению краеведов, к зверькам название отношения не имеет, скорее восходит к прозвищу Хомяк (по Далю — лентяй, вялый, соня, лежебока). В этом значении слово употребляется у Фонвизина в «Выборе гувернера»: «Боюсь того только, чтобы он в наставники сыну нашему не дал такого же хомяка, каков сам».

Большие и Малые Потеряй Кошки (Ивановская область)



Стояла давным-давно в Юрьевецком районе, на Волге, деревня Пелевино, а к ней притулились две поменьше: Большие и Малые Кошки. Кошек разделял небольшой овражек, весной превращавшийся в бурный ручей, в 1972 году они плавно влились в Пелевино. Правда, старшее поколение до сих пор разбирается, кто в каких Кошках живет, а младшим все едино! Разве что название заинтересует — откуда эти Кошки взялись?
Самая известная легенда о происхождении названий, как водится, отсылает к Екатерине II. Мол, проплывала императрица мимо и потеряла в этих местах свою любимую кошку.

Версия исторически подтвержденным фактам не противоречит: весной 1767 года Екатерина действительно посещала эти места, совершая путешествие по Волге на флагманском судне «Тверь» в сопровождении целой флотилии парусно-гребных судов. Но об имеющейся на борту, а затем потерянной кошке история умалчивает, наоборот, утверждает, что ее любимицей в то время была левретка по кличке Сэр Томас Андерсон.

Более вероятна вторая версия — бурлацкая. Есть рассказ местного жителя Николая Тихомирова, чей дед был бурлаком: «Километрах в трех выше Юрьевца находился до затопления остров Мамшин. Возле него и выше вести барку бечевой против течения становилось бурлакам невмоготу из-за быстрины. Приходилось применять другой способ — завозом. Они завозили на лодках вверх по течению кошки-якоря и бросали их на глубине. А на другом конце снасти, наматывая веревку на шпиль, подтягивали барку к якорю ("кошка" представляла собой корягу с привязанным тяжелым камнем). Стремительное течение часто отрывало корягу, и место между островом Мамшин и Жареным Бугром бурлаки прозвали Потеряй Кошки».

Мачеха (Волгоградская область)

По преданию, здесь скрывались беглые крестьяне. Расположение благоприятствовало: в XVII веке где и прятаться, как не в непроходимых лесах и болотах, куда и дорог-то нет, только реки сливаются — Бузулук и Мачеха. Так и встало на берегах одноименное село.

В большинстве переселенцы, бежавшие от барщины на свободные донские земли, были с Полтавщины, так что основным языком стал украинский. Но жили и русские, греки, мордва, румыны. Это, в частности, было подтверждено раскопками, что проводились при закладке сада на улице Степная, — были обнаружены захоронения по обычаям разных народов.

Возможно, название села переселенцами было «принесено» с собой — на Полтаве до сих пор есть село Мачеха. Но, конечно, не обошлось без легенд: о злой мачехе, которую дети, не выдержав издевательств, утопили в реке — и так реку, а затем и село назвали; о хорошей мачехе, которая привечала и своих, и чужих, и росло в ее честь поселение.

Вольная жизнь села закончилась в XVIII веке, когда земли разделились между помещиками Курниковым и Мокроусовым. У последнего было два сына: Александр и Василий. Первый получил земли по правую сторону реки, второй — по левую. Так возникли Александровская и Васильевская слободы, которые, как водится, враждовали между собой и частенько ходили «стенка на стенку». Даже церкви свои были в каждой слободе, но одна сгорела в Гражданскую войну от артиллерийского снаряда, а вторую, славящуюся огромным колоколом и многоголосным хором, разрушила на волне борьбы с религией советская власть.
И сейчас село Мачеха можно отнести к довольно крупным сельским поселениям — здесь 16 улиц, более 1000 домов и около 2500 официально зарегистрированных жителей.

Лохово (Иркутская область)



Поселений с таким названием в России пруд пруди. Ну и что? Как говорится, без лоха жизнь плоха! А «лох», по словарю Ефремовой, — «наивный, доверчивый человек». Не самые страшные качества, прямо скажем. Тем не менее разгорелся десять лет назад скандал на всю страну: мол, хочет молодежь поменять обидное название на что-нибудь благозвучное — село Сибирское, к примеру. Ситуацию подогрели нагрянувшие в Черемховский район московские телевизионщики, корреспонденты НТВ, затем транслировавшие диспут между молодежью и старожилами на всю страну. На сельском сходе, где присутствовало около 100 жителей, исконное имя все-таки отстояли, ведь оно вплотную связано со всей историей села.

В 1873 году на это место приехал зажиточный земледелец Михаил Лохов. Его сын Федот построил дом, который до сих пор сохранился — в нем живут потомки основателя. Всего в селе обитают четыре семьи Лоховых, так что ни фамилия, ни название для местных жителей оскорбительного значения не имеют. «В Иркутске, может, кого-то и зовут лохами, — комментировал возникшую ситуацию Петр Лохов. — Но я сам проработал в колхозе на конеферме 30 лет, и никто меня никогда так не называл».
А вообще-то Владимир Даль объясняет, что слово «лох» пошло от русских поморов. В Архангельской губернии и Карелии так называли неповоротливую глупую рыбу, обычно семгу или лосося. Свидетельством тому строки из стихотворения Федора Глинки «Дева карельских лесов», где молодой рыбак «беспечных лохов сонный рой тревожит меткою острогой».

Большое Мурашкино (Нижегородская область)

Мурашкино — не просто поселок, а райцентр, и история у него весьма богатая. Впервые упоминается в летописи 1377 года в числе селений, купленных торговым гостем Тарасом Новосильцевым у нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича. Поселение выполняло функции пограничной крепости и в XVII веке имело статус города.

Название «Большое Мурашкино» подразумевает какую-нибудь леденящую кровь историю — чтоб не просто мурашки побежали, а большие! Что ж, правильно, без страшной легенды не обошлось. Согласно ей поселение основал мордовский князь Мураш, поставивший на этом месте, чтоб обезопасить себя от беспокойных соседей, крепость с двумя земляными башнями. Для крепости строительства обычай требовал жертвы — неприступным становилось только сооружение, построенное на крови. К месту постройки, на свое несчастье, подошли с разных сторон девушка и бык. Чтоб не мучиться выбором, в основание башни закопали обоих.

Позже Мурашкино славилось различными ремеслами — были здесь искусные скорняки, кожевенники, валяльщики. А еще отлитые в Мурашкине колокольчики звенели особенно переливчато. Сейчас это рабочий поселок городского типа, в котором живет около 5500 человек.

Африканда (Мурманская область)



Откуда бы в Мурманской области взяться Африке? Местная легенда объясняет это так: «Был необыкновенно жаркий для этих широт день. Строители загорали на берегу озера. Один сказал: "Африка!" Другой подтвердил: "Н-да". Так возникла Африканда.
Вообще-то Африканд две: Африканда-1 (железнодорожная станция и военный городок) и Африканда-2 (рабочий поселок), обе входят в городской округ Полярные Зори. История Африканды не слишком длинна — укладывается меньше чем в век.

В 1925 году здесь появилась железнодорожная станция. Позже разместился военный гарнизон и одноименный аэродром. В войну он также использовался для дозаправки и ремонта самолетов союзников. В 1953 году был построен новый аэродром, здесь стал базироваться 431-й истребительный авиационный полк. Для гарнизона возвели дома, школу, детсад, больницу, офицерский клуб, дом культуры.

В 1937 году неподалеку открыли месторождение титановых руд, построили фабрику, а при ней и рабочий поселок. Довольно долго жизнь здесь била ключом. Даже хорошую дорогу к Полярным Зорям построили. Однако в 1991-м все работы свернули, от фабрики осталась только котельная. В то же время по военным гарнизонам прокатилась волна расформирований, а в 2001 году авиабаза и вовсе «попала под сокращение».

С тех пор стали говорить, что здесь бывают только плохие новости. «Бывший военный поселок Африканда в Мурманской области превращается в призрак!» — писали газеты. Правда, год назад у африкандцев (как они сами себя называют) появилась надежда на возрождение разработки титановых руд, а стало быть, и всего поселка. Месторождение, расположенное в километре от Африканды, в Кандалакшском районе, по потенциальным ресурсам титановых руд относят к классу месторождений-гигантов.

Красный Слон (Тверская область)

Виктор Пелевин утверждал, что слонов в России больше, чем ворон. Думается, писатель несколько преувеличил, но в Тверской области действительно к слонам привыкли как к родным, и в том или ином виде они постоянно встречаются.

Так, поселок Зеленогорский в Вышневолоцком районе Тверской области до 1974 года назывался Красный Слон. История названия такова. Местный завод, основанный флигель-адъютантом Непокойчицким, производил рисовый крахмал из индийского сырья. В Индии уж точно слонов больше, чем ворон, так что именно это животное и изобразили на коробке с крахмалом. Предприятие было весьма известно — в 1894 году, например, на выставке в Новгородской губернии продукция получила золотую медаль, а также оно имело свои склады в Москве, Варшаве и Одессе. Неудивительно, что и поселок в честь завода назвали Слоном. После революции предприятие у хозяев отобрали, затем перепрофилировали на производство соков, а к названию добавили слово «Красный». Прошло время, и удивились власти: какие такие в Тверской области слоны? И переименовали поселок в Зеленогорский. Но слоны на местности упорно не переводятся. Это животное украшает герб поселка, вывески магазинов, имеется ТСЖ «Красный Слон».

Деревни Слон и Красный Слон были когда-то и в Ярославской области, но там историки название объясняют прозаичнее: ослоном раньше называлось приспособление из жердей для просушки снопов, а буква «о» с тех давних пор потерялась.

Пятница (Московская область)

Здесь не найдешь Робинзона Крузо, диких коз и остатков пиратских сокровищ (именно они, по версии Даниэля Дефо, окружали Пятницу), зато в избытке рыболовов, любителей лошадей, жителей коттеджей бизнес-класса и прочих страждущих природы. Вокруг деревни Пятница Солнечногорского района, отстоящей на 45 км от МКАД, местность теперь престижная (еще бы, Истринское водохранилище!), и время от времени разгораются битвы за прибрежную территорию.

Здесь и раньше была оживленная жизнь. Поначалу место называлось Берендеево — по легенде, потому что поселение было основано представителями тюркского кочевого племени, заселенного сюда Юрием Долгоруким. Затем Берендеево-Пятницкое, Пятница-Берендеево и, наконец, просто Пятница. Все эти перемены отслеживаются с 1389 года (духовная грамота великого князя Дмитрия Ивановича). Так, в писцовой книге за 1627 год указано, что в селе есть монастырь великого чудотворца Николая и святой великомученицы Парасковеи, нареченныя Пятница. И каждую десятую пятницу после Пасхи в селе устраивались ярмарки.

Традиция ярмарок сохранилась и в XIX веке: через село проходил оживленный тракт — Пятницкое шоссе, по которому в базарные дни съезжалось много народа. Торговали бочками, горшками, дранкой, деревянными игрушками, валенками и, конечно, плодами урожая. Село росло и развивалось. К 1911 году в Пятнице имелось приходское училище, библиотека, ветеринарный пункт, местный филиал движения «попечительство о народной трезвости» (соседствовавший с питьевой лавкой), двухэтажная земская больница. И после революции Пятница оставалась центром окрестных сел и деревень. В ней имелись почта, телеграф, клуб. Был создан колхоз «Новый путь», в 50-е годы ставший колхозом-миллионером. Баловали селян своими выступлениями артисты столичных театров, в том числе хор имени Пятницкого.

Пятница и сейчас не из вымирающих деревень. В ней несколько улиц, по вечерам добросовестно освещаемых фонарями, 86 хозяйств и 235 жителей.

Простоквашино (Нижегородская область)



В книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» Печкин подписывает письмо так: «Почтальон деревни Простоквашино Можайского района Печкин». Понятно, что за годы, прошедшие с издания книги в 1973-м, немало поклонников Шарика и Матроскина делали попытки отыскать место действия простоквашинских каникул — не получилось. Нет в Можайском районе такой деревни. Зато единственный в России населенный пункт под названием Простоквашино удалось обнаружить в Тонкинском районе Нижегородской области.

Деревня стоит среди полей и лесов. У нее всего одна улица с деревянными домами и колодцами-журавлями и 16 жителей. Зато имеется своя история: три столетия назад, после церковного раскола, здесь скрывались старообрядцы. Они и основали поселение. Ну а название будто бы возникло из-за разлитой бадьи молока, быстро скисшего в жару.

Обезлюдевшей деревня была не всегда: была здесь маслобойня, мельница, конный двор и даже колхоз «Светлый путь», но все позакрывалось, а народ в город подался. Теперь все свои чаяния по оживлению Простоквашина местные власти связывают с героями книжки Успенского и знаменитых мультиков. И действительно, прошлой зимой по случаю 30-летия мультфильма «Зима в Простоквашино» артисты приехали. Ходили по улице и под гармонь распевали «Кабы не было зимы», а потом еще кино показали. А десять лет назад и того хлеще было: нижегородские художники из Галереи нетипичного искусства задумали три дня пожить жизнью дяди Федора, Шарика и Матроскина. Заселились в дом на окраине, раскрасили мебель разными цветами, «фотоохотились» за курами и прочими домашними животными, ходили с чемоданами по грибы и, «чтобы купить что-нибудь ненужное», стучались в каждый дом, а потом украшали этим «ненужным» дерево. Разнеся в честь почтальона Печкина по избам свежую прессу, художники отбыли в город — монтировать фильм о «деревенском биеннале», а жители с облегчением вздохнули и стали рассказывать приезжающим на лето городским внукам, как принимали участие в арт-акции и снимались в настоящем кино.

Мама (Иркутская область)

К поселку Мама, находящемуся в красивейших, но труднодоступных местах, в устье одноименной реки, на границе с Якутией, так просто не попасть — только с воздуха. Пришлось строить собственный аэропорт, откуда совершались рейсы в Иркутск. Продукты и технику везли по рекам на баржах. Что ж за важная такая эта Мама, что ей понадобились регулярные рейсы? А дело вот в чем. Еще в 1689 году «казак Петрушка Дураков сыскал слуду на Витиме-реке», а в 1700-м «рудосыскных дел дозорщики» составили Петру I челобитную с просьбой предоставить им государево жалование для «слудного» промысла. Тем не менее постоянное поселение было основано только в 1928 году. Промышленная разработка месторождения также началась уже в советское время. А к 1950-м годам это отдаленное от цивилизации место стало для многих центром Вселенной и истинным раем на земле. Горно-обогатительный комбинат «Мамслюда» был единственным в России производителем слюды-мусковита и работал для нужд ВПК.

Листовая слюда, слюдяные платы для электронной промышленности, слюдяная пыль, покрытие из которой позволяло выдерживать высокие температуры и давление, — все это поставляли мамчане на Большую землю и сами в накладе не оказывались. Был свой пивзавод с отменным пивом, в магазинах — разных сортов сыры, колбасы, прочие дефицитные товары, которых в Союзе простые люди отродясь не видели. А зарплаты? В то время как в Москве оклад инженера был, к примеру, 120 руб., старатель за месяц мог заработать несколько тысяч. По воспоминаниям старожилов, на старательскую работу из Иркутска приезжали академики и генералы.

Благополучие закончилось вместе с перестройкой. Закупки слюды сократились, соответственно, стали задерживать зарплату, а люди — уезжать. Комбинат обанкротился. Сейчас в поселке около 3200 жителей. По-прежнему существует минералогический музей с полувековой историей и богатейшей коллекцией камней. Только всю ее не выставишь — пол, говорят, начинает угрожающе провисать. Несмотря на все трудности, также до сих пор функционирует аэропорт Мама: авиаперелеты для жителей Мамско-Чуйского района по вторникам, четвергам и воскресеньям — единственный способ связи с областным центром.
Кстати, название Мама произошло от эвенкийского слова «мома» («мо» — дерево, «ма» — суффикс, обозначающий материал и цвет), означающего «деревянный», «лесистый», то есть лесистое место.

Дно (Псковская область)



Нет, герои пьесы «На дне» Горького жили не здесь. У города Дно своя долгая история. Деревни Дно Большое и Донце Меньшое Шелонской пятины Новгородской земли упоминались в писцовых книгах еще в начале XV века. Через век о Донце Меньшом уже ни слуху ни духу. По одной версии, деревня целиком вымерла во время эпидемии чумы 1550 года, по второй — мирно влилась в Дно Большое, которым владел помещик Афанасий Бельский, родственник Малюты Скуратова. К концу XIX века село разрослось до 600 жителей, а в 1925 году и вовсе получило статус города — после строительства железных дорог Бологое — Псков и Санкт-Петербург — Витебск. Здешняя станция, находящаяся на пересечении этих стальных магистралей, стала узловой. Так что транзитом тут успели побывать многие.

В советских учебниках писали, что в 1917 году на станции Дно Николай II подписал отречение от престола — в честь этого события возле вокзала даже установлен памятный крест. Однако это было опровергнуто: в дневнике царя Дно упомянуто лишь как одна из точек маршрута, само же отречение состоялось в вагоне царского поезда в Пскове. Зато никто не оспорит пребывания здесь собачонки из стихотворения Маршака «Дама сдавала в багаж»:

Хватились на станции Дно:
Утеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван, чемодан, саквояж,
Картина, корзина, картонка,
Товарищи, где собачонка?

Главная достопримечательность города — несомненно, вокзал. Он был выстроен вместо деревянного в 1949 году в стиле сталинского ампира, с башенкой, шпилем, арочными окнами — все как полагается. Вокзал «островной» — расположен между путями. Одна сторона зовется Витебской, вторая — Бологовской. Посередине, в белой рамке лепнины, гордая надпись «Дно» (кстати, название склонять не принято). Еще из редкостей тут памятник сидящему Ленину. Старожилы утверждают, что изначально скульптура в парке была парной: возле Ленина стоял Сталин, символически опираясь на плечо старшего товарища. Затем, согласно веянию времени, Сталина отпилили, а Ильич так и остался сидеть.

Но вернемся к названию, интригующему многих, — почему Дно? Все просто. Город расположен в Шелонской низменности, а слово «дно» среди прочих в русском языке обозначает «основание впадин, каких-либо углублений на земной поверхности».

Мартышкино
(Ленинградская область)

Бесполезно пытаться найти эту деревню на карте: «Яндекс» предложит только железнодорожную станцию Мартышкино. Зато старожилы расскажут, что поселок Мартышкино, раскинувшийся на берегу Финского залива, — место среди дачников многих поколений известное. Здесь гостили и творили классики: Некрасов, Толстой, Тургенев, Добролюбов, даже Александр Дюма заезжал. На здешних дачах работали Репин и Левитан, а Шишкин запечатлевал вековые дубы роскошного парка. Теперь топоним остался только в воспоминаниях: с 1997 года Мартышкино стало частью города Ломоносова (бывший Ораниенбаум).
История у поселения древняя. В начале XVI века было оно безымянным и состояло из нескольких домов — таких было множество на берегу залива. Потом вошло в большой лютеранский приход и называлось Тюррэ. Затем, после победы над шведами, деревня была приписана к Ораниенбаумской усадьбе Александра Меншикова. В 1747 году, при так называемом «ингерманландском межевании», приходскую землю поделили. За лютеранской церковью остался участок в 85 десятин. На 43 десятинах расположилась приморская дача княгини Дондуковой. С востока от церковных владений оказались дача графа Николая Мордвинова и мыза государева лейб-медика Ивана Бека, где не переводились именитые гости.

Стало модным выезжать сюда на лето. К бомонду, на радость деревенским жителям, присоединилась публика попроще. В путеводителе по Балтийской железной дороге за 1883 год отмечается, что промышляют дачами в селении Мартышкино 45 домохозяев и выручают за год 6105 руб.! Для удобства отдыхающих на отрезке Старый Петергоф — Ораниенбаум пустили в 1913 году маленький паровозик с двухэтажным вагоном — «кукушку», делающий остановки на самых популярных у летних арендаторов платформах. Так и стало Мартышкино на долгие годы одним из любимых мест летнего отдыха питерцев — со своим выходом к морю.

Откуда же возникло название Мартышкино? Согласно Толковому словарю Ушакова мартын — птица из породы чаек, которые всегда в изобилии водились у залива: «мартышка — известная птица; она летает беспрестанно над водой, высматривая плывущую рыбу... падает на нее и клюет». По другой версии, мартышами называли вывезенных сюда еще при Меншикове с Волги артельщиков — строителей и лодочников, перевозивших кирпич местного завода в строящийся Кронштадт.

Зубочистки Первая и Вторая
(Оренбургская область)

Официальных Зубочисток в Переволоцком районе Оренбургской области две: Первая и Вторая. Местные жители, татары, называют одну Иске-авыл (Старая деревня), а другую — Яна-авыл (Новая деревня), хотя больше известны эти населенные пункты как поселки. Причем не какие-нибудь, а казачьи.

В давние времена зубочистенцы вместо уплаты подати отбывали повинность — рубили корабельный лес в Казанской губернии, за несколько сотен верст от дома. Подустали и в марте 1799 года выбрали доверенное лицо — Богдана Бекбулатова, чтобы обратиться к императору Павлу I с прошением освободить жителей обоих деревень от работ: «по крайнему изнурению и записи их в казачество». Просьба была удовлетворена.

С начала ХХ века Зубочистка-1 стала называться Первым Зубочистинским поселком Татищевской станицы. Там было 276 дворов, две мечети, мельницы и магазины. Зубочистка-2, по сведениям справочника 1901 года, числилась в составе 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска как поселок Татищевского станичного юрта и имела 230 дворов, «душ обоего пола 1522 человека» и одну мечеть.

На современных картах обе Зубочистки значатся как села с примерно тысячным населением каждое. Жители гордятся своим древним происхождением и утверждают, что в школьном музее Старой деревни хранится зуб самого настоящего мамонта.
Точное происхождение название сел неизвестно, но, возможно, появилось оно из-за расположенных поблизости известняковых залежей. Ведь в петровские времена вошло в моду чистить зубы не углем или тряпочкой с солью, как раньше, а толченым мелом. В здешних местах его вполне могли добывать на продажу.

Блинные кучи
(Смоленская область)



Одно из самых старинных поселений Смоленщины. Ученые полагают, что село существует на этом месте с Х века. Подтверждением тому стала находка археологов: в конце XIX века на правом берегу реки Ипуть было обнаружено 46 древних курганов. Найденные в захоронениях глиняная посуда, браслеты, кольца, сердоликовые бусы и прочее дали основания предполагать, что в курганах погребены кривичи (представители союза восточно-славянских племен VI–X веков).

Вся жизнь местных жителей складывалась вокруг богатой рыбой реки, затейливо петлявшей среди лугов. За лугами ухаживали: вырубали кустарники, ровняли кочки, отводили воду и выращивали здесь кормовые травы, которых хватало всему местному скоту, — земля в личных хозяйствах, таким образом, шла под другие нужды. Так что в 1950-х годах характерным для деревни был пейзаж с речной поймой до горизонта, уставленной стогами сена. Может быть, поэтому деревню прозвали Блинные Кучи?
Да нет, конечно, — название поселение получило гораздо раньше. На этот счет существуют две версии. Одна, как водится, восходит, к случайному визиту Екатерины II, следовавшей на юг. Мол, встретили ее жители не традиционными хлебом-солью, а целыми горами — кучами — блинов, лежащими на вышитых рушниках. Другая версия более прозаична: кучами именовали те самые древние курганы, разбросанные вдоль берега реки. Кстати, из 46 захоронений сохранилось всего 19 — остальные либо распаханы и уничтожены, либо раскопаны археологами.

Дурниха
(Московская область)

«Дурниха вовсе не дурна!» — считают любители рыбной ловли и, прихватив удочки, отправляются на берег Москва-реки у одноименной деревни в Раменском районе. Добраться сюда из Москвы не сложно — всего 23 км от МКАД.
А еще во время проведения Международного авиационно-космического салона знающие люди едут не в город Жуковский, куда стекаются толпы любителей полетов, а сидят себе по другую сторону речки, в деревне Дурнихе, на крутом берегу и с удобством наблюдают за трюками воздушных асов.

Всем хороша местность, кроме названия. За что ж ее так обидели? Или не обижали? Историки полагают, что название деревни могло пойти от мирского имени Дурной, которым наряду с Дурнем или Дураком иные родители называли ребенка. При этом они вовсе не стремились испортить ему жизнь, скорее наоборот. Желающие иметь умного и красивого сына запросто нарекали его Дурнем, чтобы отпугнуть все дурное. Вторая версия появления топонима такова: дурниха — одно из названий ягоды голубики, которая, не исключено, обильно произрастала в этих краях.

Мясной Бор
(Новгородская область)



О деревне и ее окрестностях ходит много мрачных историй, а место к северо-западу от нее, которое можно обнаружить лишь по остаткам старой узкоколейки, и вовсе называется Долиной Смерти — в память об одной из самых страшных страниц Второй мировой войны. В этих лесах и болотах до сих пор лежат останки тысяч незахороненных солдат, погибших с декабря 1941 по июнь 1942 года в ходе Любанской операции, удачное проведение которой означало снятие блокады Ленинграда. Там и сейчас работают поисковые отряды и рыщут «черные археологи». Тогда же во второй раз за время своего существования была стерта с лица земли деревня Мясной Бор — уцелела лишь водонапорная башня из красного кирпича да один домишко.

Первое упоминание о деревне под названием Боръ относится к 1500-м годам. После завоевания Иваном Грозным новгородских земель (1570 год) поселение перестало существовать и значилось как пустошь. Только через сто лет, благодаря московским поселенцам, здесь снова зародилась жизнь.

На картах 1788 года место уже обозначено как Мясной Бор. Дело в том, что строящемуся Санкт-Петербургу требовалось продовольствие, в том числе мясо. Скот доставляли по реке Волхов в Бор и оттуда, собрав в стадо, гнали в будущую столицу. Так Бор стал Мясным. А что место это гиблое, по словам местных жителей, известно было уже давно. Мол, жил в деревне сумасшедший старичок, который твердил, что название такое еще аукнется и здесь будет пролито очень много крови. Так и вышло. Про петровские времена давно забыли, и появление топонима связывают с событиями 1940-х годов. Страшные истории про призраков волховских лесов множатся. Каждый побывавший там считает своим долгом рассказать, что слышал выстрелы и стоны. Новгородцы говорят, что чертовщина прекратится, когда последний погибший будет предан земле.

отсюда

Нижегородская область

Лисий Нос (Приморский район г. Санкт Петербурга) находится на берегу Финского залива по пути в Кронштадт. В том районе совершенно чудесные названия: Шушары, Лебяжье, Новоселье, Красный Бор, Ушаки, Сологубовка, Берёзовка, Сосново, Рощино, Любань.

В детстве часто ездила на поезде из Красноярска в Иркутск. По пути три станции с интересными названиями.
Нюра Шуба Зима. Нюра, надевай Шубу, скоро Зима. Маму тоже помню.
В Хабаровском крае милое название реки Малый Писуй.