История появления брюк в Европе началась со скифских меховых и кожаных штанов. Всадников, ездивших без седла и по многу часов не слезавших с лошадей, они спасали от непогоды и защищали кожу. Этот вид одежды у скифов переняли галлы и германцы, то есть варвары. Поэтому у патрициев Древнего Рима штаны считались «варварской одеждой», а за их ношение полагалось строгое наказание. Их разрешали надевать воинам лишь в длительных конных переходах. И понадобились долгие столетия, прежде чем мода обратила на штаны свое внимание. В Средние века появились штаны-чулки. Каждый чулок прикреплялся шнурками к поясу, а позднее — к куртке. В XIV — XV веках стало модным носить пару чулок разного цвета. В Италии к ним пришивали кожаную подошву, чтобы не надевать обувь. В XVI веке в Испании появились «кальсесы» — короткие штанишки-подушки, набитые для придания объема сеном, конским волосом, пухом. Сверху надевались вторые, с разрезами, через которые была видна дорогая ткань нижних. В Англии эта мода приняла просто-таки уродливые формы. Штаны стали такого размера, что королеве Елизавете пришлось поменять в парламенте скамьи на более широкие и длинные. Далее брючная мода менялась с калейдоскопической быстротой. «Ландскнехты» появились благодаря немецким солдатам, которые нарезали изношенные штаны лентами и закрепляли у пояса и колен. А вот щеголи, взявшие на вооружение этот фасон, для пошива таких брюк тратили немыслимое количество дорогой ткани. Их сменили мушкетерские шоссы, которые доходили до колена и были украшены кружевом и бантами. Дальше последовали ренгравы — трусы с оборками, которые было принято носить поверх штанов. Они настолько радовали глаз французской знати, что были в фаворе вплоть до конца XVII века. Но самая большая популярность досталась так называемым подколенным брюкам-кюлотам. Их носили и аристократы, и военные, и простые горожане. В России по указанию Петра I кюлоты, застегнутые на пуговицу под коленом, приказано было носить и дворянам, и горожанам. Несмотря на отчаянное сопротивление купцов и мещан, отдававших предпочтение штанам, заправленным в сапоги, эта мода продержалась до конца XVIII века. Во времена Французской революции аристократы презрительно называли революционеров «санкюлоты», что означало «бесштанники», хотя простолюдины уже давно носили длинные штаны. Со временем и молодые аристократы переняли такую длину. «В числе многих революций в Европе, — писал П.А. Вяземский, — совершилась революция в мужском туалете, введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны сверх сапог или при башмаках на балах». Чтобы они были гладко натянутыми, к ним пришивали штрипки, или, на русский манер, — стремешки. Появление «стрелок» относится ко второй половине XIX века и связано с развитием фабричного пошива. Большие партии товара плотно складывали в тюки и переправляли чаще всего морским транспортом. После распаковки штаны имели жесткие, плохо поддающиеся разглаживанию стрелки-складки. Но именно такие штаны и стали именовать современным термином «брюки».
Автор:
Лозана [ 21 мар 2016, 16:35 ]
Заголовок сообщения:
Re: Это интересно!
В плену у молнии
Обычно путешественники сетуют на то, как трудно найти средства на экспедиции. Руалю Амундсену повезло — у него был отличный спонсор: он купил лучшее современное оборудование. И зря. 23 мая 1925 года Руаль Амундсен проснулся в палатке на льдине посреди океана, где накануне сели два его гидроплана. До суши километров 650, рации нет, помощи не будет. Улететь двум экипажам на одном уцелевшем гидроплане — единственный путь спасения. Но полынья, в которую они сели накануне, мала для взлета. Для перегруженного гидроплана нужно метров 500 ровной поверхности. Чтобы построить взлетную полосу, в распоряжении экспедиции лишь три финки, топорик и две лопаты. Работа шла тяжело, затекшие конечности плохо слушались. Дело в том, что 24 дня все шесть членов экспедиции были вынуждены ночевать внутри одного небольшого гидроплана. Исследователи предполагают, что не пожалевший денег спонсор экспедиции миллионер Линкольн Эллсворт купил палатку с новомодной металлической молнией. Но на морозе та заиндевела так, что открыть ее было невозможно. Видимо, из-за этого неудачного арктического дебюта молнию на полвека изгнали из полярных широт. Покорители Арктики продолжали по старинке шнуровать палатки до середины 1970-х годов, пока не появилась пластиковая молния.
На крючке у зиппера Первая молния появилась на обуви и была запатентована в Чикаго в 1893 году Уиткомом Лео Джадсоном. Выглядела она иначе, чем современная: с одной стороны ряд крючков, с другой — ряд петелек, сцеплялись они с помощью ключа-язычка. Молния была настолько сложной, что к ней прилагалась инструкция на двух страницах. Стоила застежка дорого и была ненадежной. Компания Universal Fastener, производящая ее, не раз оказывалась на грани банкротства. Спас ситуацию швед Гидеон Сундбек. Оставив работу в фирме по электрическому оборудованию, он занялся застежками. После смерти молодой жены, дочери исполнительного директора компании, Сундбек с головой ушел в работу и в 1913 году запатентовал первую бескрючковую молнию. В 1923 году другая компания, B.F. Goodrich, снабдила молниями калоши. Новую модель окрестили zipper boots — по звуку, издаваемому застежкой: zzzi-ip. До сих пор в США застежку-молнию называют именно «зиппер».
Автор:
Чеширский Кот [ 22 мар 2016, 12:16 ]
Заголовок сообщения:
Re: Это интересно!
Как в нашу жизнь вошли каблучки?
В повседневной жизни каблучки встречаются нам постоянно. У любой девушки за всю её жизнь было их огромное множество. И это не удивительно. Каблучки делают походку более изящной и женственной, радуют глаз привлекательностью и элегантностью, да и разновидность самих каблучков пестрит своим разнообразием. Это и изящная танкетка, и грациозная шпилька, и изысканный кленовый каблук, и практичный каблучок-кирпичик. Но известные нам каблучки не всегда были такими. У них, как и у всего прочего, есть своя история.
Впервые каблуки появились очень много столетий назад в Древнем Египте. Носили их там землепашцы, по той причине, что такая обувь была необходима для удобства: каблуки помогали работникам увереннее передвигаться по рыхлой земле.
В те же давние времена каблуки позволяли себе носить фараон и его свита. Чуть позднее к каблучкам пристрастились римские артисты. Благодаря такой обуви, выступающие могли увеличивать свой рост, что было очень выгодно для них и весьма занимательно для зрителей.
Стоит обратить внимание на то, что первоначально функции у каблуков имели не эстетический характер, как сейчас, а скорее практический. Об этом нам говорят и каблуки землепашцев, что носились для удобства при работе, и каблуки у правителей, что возвышали их над остальными людьми, демонстрируя тем самым их социальное превосходство, да и каблуки у артистов служили им для того, чтобы выступающие выигрышнее смотрелись на сцене. Ещё одним несомненным свидетельством практического применения каблучков являются каблуки у наездников. Они носили обувь на каблуках, так как та помогала им крепче держаться в седле. Каблуки помогали ногам наездников при езде не выпасть из стремени.
Массовое применение каблуков среди женщин началось гораздо позднее, чем у мужчин. Но как только это произошло и женщины добрались до каблучков, они в корне изменили их значение, и отношение к каблучкам с тех самых пор переменилось. К ним стали относиться не как к чему-то необходимому, а как к атрибуту стиля и красоты.
Стоит отметить, что сначала обувь была неудобна, не было супинатора и различий между правым и левым ботинком. Со временем, конечно же, обувь стала не только удобной, но и очень красивой. К XVII веку обувь на каблуках стала неотъемлемым атрибутом дамы. Её всячески украшали, добавляли рюши, разрисовывали. В это время каблуки уже прочно вошли в моду. Дамы начали активно носить и высокие, и тонкие каблучки.
Каблуки стали выкрашивать в красный цвет, чтобы можно было по цвету определить статус их обладателя. Такую тенденцию ввёл главный модник XVII века Людовик XIV. Король Франции был невелик ростом и неизменно носил каблуки.
В XVIII веке место законодателя мод заняла фаворитка Людовика XV Жанна-Антуанетта Пуассон, она же мадам Помпадур. Эта французская модница не скупилась на наряды, постоянно их меняла, любила высокие причёски и высокие каблуки. Пользуясь расположением короля и общества, мадам Помпадур диктовала моду того времени как для Франции, так и для всей Европы. Поэтому высокие каблуки уже ассоциировались не с красивым королем-мужчиной, а с прекрасной обольстительницей-женщиной.
Стоит заметить, что в это время, в XVII-XVIII веке, моду всей Европе диктовала исключительно Франция.
В XVIII веке в моду вошли чуть укороченные платья, и каблуки, наконец, увидели свет! И в связи с этим каблучкам было оказано ещё большее внимание, их стали украшать как могли. Обтягивали кожей и шёлком, украшали лентами и камнями. И всё для того, чтобы как каблучки, так и сама обувь модницы, были краше, чем у других.
У каблучков в Европе было затишье от Великой французской революции 1789 года вплоть до того времени, когда появились швейные машины – 70-е годы XIX века.
А вот XX век был настоящим бумом для самой важной части туфель. В это время появились практически все известные нам модели. Случился этот модный переворот несомненно благодаря дизайнерам. Остановимся поподробнее на некоторых из них.
Французский модельер Роже Вивье многое сделал для мира модной обуви. Его туфли были весьма популярны в середине XX века и остаются таковым до сих пор. Этот модельер шил обувь на заказ, придумывал модели для киносъёмок, сотрудничал с домом Dior. [spoiler]Бесценен и вклад самого Кристиана Диора в мир моды. Французский модный дом Dior существует уже около века и не перестаёт удивлять нас новыми экстравагантными моделями. Считается, что именно дом моды Dior в 50-х годах прошлого столетия подарил нам шпильку такой, какой мы привыкли её видеть сегодня. В создании шпильки известному дому помог Чарльз Джордан. Талантливый модельер изобрёл потрясающий утончённый каблук, который тут же и был замечен модным домом.
Сальваторе Феррогамо также дал много нового современной обуви и, в частности, каблучку. Он относился к обуви с уважением и постоянно изучал её. На протяжении всей своей жизни Феррогамо стремился сделать обувь лучше. Он изменил конструкцию самого каблука, сделав его более устойчивым. Добился он этого, сделав основу для шпильки металлической, а не деревянной, как было раньше. Благодаря этому каблучок стал более практичным и доступным для частого ношения. После смерти дело Феррогамо продолжили жена и дети.
На мир каблучков оказали огромное влияние и другие дома моды. Изысканный итальянский дом моды Гуччи, французский дом моды Шанель, дом моды Луи Виттон, модный дом Нины Риччи. И это лишь немногие дома мод, что занимались и продолжают заниматься каблучками, делают их интереснее, ярче, экстравагантнее, разнообразнее.
Ну и конечно, в мире каблучков никак нельзя обойтись без итальянского дома мод Дольче и Габбана, основанного Домеником Дольче и Стефаном Габбана. Это самая сногсшибательная и кричащая обувь, которая в то же время может оставаться изысканной и утончённой.
Весомый вклад в развитие каблучков внесли и продолжают вносить более современные модельеры, такие как испанский дизайнер обуви Маноло Бланик, Джузепо Заноти, Джимми Чу, Стюард Вайцман и другие талантливые дизайнеры. И в их числе, конечно же, Кристиан Лабутен. Обувь этого дизайнера стала настолько популярной, что все модницы просто с ума сходят по туфелькам с красной подошвой и высоким каблучком.
Современный каблук никак не обошёлся бы без всех этих дизайнеров, которые изо дня в день делают его более стильным, модным и разнообразным.
Стоит заметить, что сегодня редко какая девушка может обойтись без каблучков, тем более что современный мир предлагает их такое огромное множество. Но вот мужчины пользуются каблуками уже не с такой охотой, как раньше.
И хотя кажется, что всё, что можно было придумать, уже давно придумано, мы будем надеяться на чудо и на новые изобретения от современных обувных дизайнеров, на то, что история каблучков ещё далеко не закончена и они будут продолжать нас удивлять и дальше.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных материалов и информации, которую размещают пользователи.
Ответственность за достоверность информации, адресов и номеров телефонов, содержащихся в рекламных объявлениях, несут рекламодатели.
