htthttp://www.discoveringfossils.co.uk/beachy_head_fossils.htmp://sussexlandscapephotography.co.uk ... t%20Sussex
http://newpix.ru/zloveshhaya-skala-samo ... eachy-head
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=516&t=187753

источник http://www.pustoty.net/showthread.php?t=13348

Местный владелец магазина для дайверов считает, что именно эти пещеры и есть самое опасное в этом колодце.



Первая пещера начинается на глубине 30 футов и заканчивается на 55 футах. Она хорошо освещена, в ней много рыб и водорослей.




Вторая пещера расположена на глубине 80 футов, и имеет узкий вход, который и заманивает водолазов в ловушку. Именно там погиб студент из Техаса Ричард Паттон.


Из второй пещеры в третью ведет небольшой проем с сыпучим гравием. Водолазы стараются не затронуть его, когда протискиваются в третью пещеру.




В четвертую пещеру проход еще более трудный. Мало кто видел ее, и поэтому она называется «девственной пещерой». На ее дне находятся пласты известняка и если их взбаламутить, найти выход из пещеры будет практически невозможно.

Колодец давно привлекает водолазов, ученых и художников. Их не пугает дурная слава этого водоема.Он как бы являет собой сущность жизни, создавая чистую воду каждый день в течение тысячи лет.

Источник: http://fishki.net/1300180-neobychnyj-kr ... kitae.html

http://bigpicture.ru/?p=553612&utm_sour ... _best_week

Черный пляж в деревне Вик

Национальный парк Ватнайёкюдль

Закат в Арнастапи

Река Geitá

Ледник Ватнайёкюдль

Национальный парк Ватнайёкюдль

Замерший водопад Gljufrabui

Водопад Деттифосс

Купаться в реке запрещено – вода в ней просто ледяная. Но, несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Теперь там работают местные “надзиратели”, предупреждая об опасности и указывая всем желающим искупаться относительно безопасные места вдоль реки. За много лет, проделывая свой путь через скалы, Верзаска вымыла в них естественные ванны, которые в летний период становятся излюбленным местом для купания.







Самой большой популярностью, конечно же, Верзаска пользуется среди любителей дайвинга. Посмотреть на мир с 15-метрового дна сквозь призму изумрудных искажений воды – это незабываемое зрелище. Самое благоприятное время для подводного плавания – это период с поздней весны до ранней осени. Также чистые воды горной реки дают возможность вдоволь полюбоваться гладко отполированными за тысячи лет камнями самых разных оттенков. Удивителен тот факт, что здесь нет живых организмов; ученые предполагают, что секрет феномена кристальной чистоты реки и абсолютного отсутствия флоры и фауны кроется в повышенной кислотности, которой она обладает.









Дамба Верзаска, высота которой достигает 220 метров, была возведена в 1959 году, чтобы ограничить количество воды, впадающей в озеро Маджоре. Она является одной из высочайших площадок для банджи-джампинга - экстремального прыжка с огромной высоты на эластичном тросе. Совершить прыжок с исполинской каменной дамбы высотой 220-метров - это поступок для настоящих героев. Такой экстремальный и невероятно зрелищный прыжок совершил один из самых легендарных и смелых героев за всю историю кинематографа – агент 007. Именно здесь снималась знаменитая сцена одной из частей “бондианы” - "Золотой глаз", где Джеймс Бонд (Пирс Броснан) эффектно прыгает с высокой плотины. По результатам мировых опросов, этот прыжок английского шпиона с дамбы Верзаска является лучшим трюком в кино.



Еще одна достопримечательность этой местности – Римский мост - двойной каменный мост, построенный в форме арки, прогуливаясь по которому можно увидеть реку Верзаску под другим ракурсом, полюбоваться ее витиеватыми изгибами, убедиться в фантастической чистоте и уникальном цвете воды. C любой точки наблюдения ощущается сила и некая магия этой удивительной горной реки.



























***

В 2011 году по результатам всемирного конкурса Амазонка признана одним из семи природных чудес мира.



Амазонку открыл конкистадор Франсиско де Орельяна, первым из европейцев пересекший Южную Америку в самой широкой её части. Летом 1542 года его отряд якобы увидел племя легендарных амазонок и вступил с ними в сражение. Сегодня считается, что это были либо индейские женщины, сражавшиеся бок о бок с мужчинами, либо просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Первоначально де Орельяна хотел назвать реку своим именем, но после боя он остановился на варианте «Амазонка».



Первым из европейцев проплыл по всей длине реки от устья до истока в 1639 году португалец Педру Тейшейра. Один из его спутников, иезуит Кристобаль де Акунья, напечатал первое описание путешествия по Амазонке.



Амазония удивляет богатством фауны и флоры. На огромном пространстве обитает более миллиона самых разных видов растений и животных, и эту местность без преувеличения можно назвать мировым генетическим фондом.



Учёные утверждают, что на 10 км² тропического леса приходится 1,5 тыс. видов цветов, 750 видов деревьев, 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных животных. Многие их виды даже не описаны и не идентифицированы.




В бассейне Амазонки раскинулся и самый большой в мире влажный тропический лес. Это исключительное растительное природное образование описал Александр фон Гумбольдт во время своего путешествия по Южной Америке в 1799—1804 годах, назвав его гилеей (от греческого «гилестон» — лес).







Животных, приходящих на водопой, у берега караулят анаконды — эти удавы, самые большие из змей, охотятся и в воде, где могут задушить даже каймана.






http://fototelegraf.ru/?p=326372?f=fnm

5. Сложенный снег




6. Заледеневшие почки




7. Обледеневший маяк на озере Мичиган






9. Ледяные «цветы»



10. Замёрзшая паутина





11. Красота замёрзших озёр



12. Обледеневшие цветы





13. Дерево покрытое льдом





14. Ледяные иголки на заборе из проволоки




15. Замёрзший пруд




16. Последствия ледяного дождя в Китае



17.





18. Замороженные ягоды





19. Замёрзшая сосна



20. Покрытая льдом трава




21. Сосульки на цветущей яблоне



22. Трава после ледяного дождя



23. Заледеневшие цветы



24. «Ледяные цветы»



25.


26. Обледеневший куст



27. Снежный рулон



28. Заледеневший луг




***

Зеленое озеро – любимое место для тех, кто предпочитает активный и познавательный отдых - подводное плавание.



Талые воды водоема кристально чисты, поэтому видимость в воде очень хорошая.



К тому же, глубина озера дает прекрасную возможность заняться дайвингом и понаблюдать за рыбами, проплывающими по извилистым дорожкам подводного парка мимо заброшенных до зимы лавочек.








Мелеть необычное озеро начинает в июле месяце. К зиме долина становится сухой, и на месте водоема возникает удивительный, можно даже сказать, призрачный парк.




По нему так приятно прогуляться, наслаждаясь живописными пейзажами и вдыхая чистый воздух.





Для уставших путников здесь есть уютные лавочки, которые будто приглашают к отдыху на лоне великолепной природы.

Люсе-фьорд растянут на 42 километра, но из-за сложного рельефа на его берегах находятся только два населенных пункта — Люсеботн и Форсанн. Насладиться красотами фьордов можно, оплатив поездку на экскурсионном корабле.



На восточной оконечности Люсе-фьорда виднеется городок Люсеботн:



Путь на Прекестулен сложен, и местами тропа очень крута. Она начинается с места «Preikestolhytta Youth Hostel» на высоте около 270 метров и поднимается до 604 метров:





Обычно восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа. Несмотря на то, что перепад высот составляет только 330 метров и расстояние — 3,8 километров (в одну сторону), фактически подъём длиннее и труднее, потому что тропа многократно поднимается и опускается на перевалах. Ввиду того, что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.



Подниматься приходится по таким тропам:



















Утес и гору разделяет небольшая щель шириной 20-25 см, которая согласно ежегодным замерам, увеличивается, так что Прекестулен когда-нибудь упадет в море.









Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины», или Кьёрагболтена. Кьёрагболтен - это огромный булыжник объемом примерно 5 кубических метров, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками.



Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километр. Ради памятной фотографии некоторые рискуют жизнью:




Обе скалы, и Прекестулен и Кьёраг, пригодны для бейсдажмпинга (бейсджампинг - экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов), но из-за большого наплыва туристов на Прекестулен, основной точкой для прыжков стал Кьёраг. В воды Люсе-фьорда совершено около 30 тысяч прыжков.

В результате длительных процессов таяния и замерзания лед принимает самые необычные формы - гигантских клыков волн, витиеватых лабиринтов и замороженных галерей. Свой насыщенно голубой оттенок стены ледяных формирований также приобретают в течение многих лет: во время движения ледника толща снега вытесняет из него пузырьки воздуха, после чего снежная масса превращается в кристаллы льда и становится яснее. Однако цвет пещер гиганта Ватнаёкюдля в зависимости от освещения и температуры воздуха может быть не только ярко-голубым, но и оранжевым и даже огненно-красным, когда в туннеле горит огонь или лучи заходящего солнца просачиваются внутрь ледяного замка.







Наиболее красивый вид пещеры приобретают после осенних дождей - они очищают стены до ослепительного блеска и придают им изумительных оттенков индиго или аквамарина.






Лучший период для созерцания восхитительной синевы древних льдов – холодное время года, с декабря по март, когда лагуна полностью замерзает и здешние достопримечательности становятся достаточно безопасными. Для любителей экстремальных прогулок гиды национального парка Ватнаёкюдль регулярно организовывают экскурсии в недра ледника, где можно собственными глазами увидеть средоточие исландских природных красот.

Местная легенда гласит: на солнечной стороне Улуру жило племя Мала (люди - заячьи кенгуру), на теневой стороне жило другое племя - Куния (люди-змеи). Однажды оба эти племени были приглашены племенем Виндулка на праздник, однако приглашённые были увлечены женщинами-ящерицами, которые пожаловали к ним в гости. В итоге хозяева праздника, на который никто не явился, разгневались и послали на обидевшие их племена злых собак без шерсти с огромными зубами (иногда говорят, что это были динго), а также ядовитых змей, живших около горы Ольга (аборигенское название горы - Ката-Тьюта). В итоге около Улуру состоялась грандиозная битва и оба племени (Мала и Куния) были истреблены. Улуру же поднялась из земли и заключила в себе души погибших племён. Существует поверье: кто возьмёт хоть малейшую часть Улуру, будет проклят и многие туристы подтверждают это поверье: после свалившихся на них несчастий люди пытаются отправить по почте обратно в Австралию куски от зловещей скалы.



В 1985 году правительство Австралии передало Улуру в аренду местному племени анангу на 99 лет, поэтому именно австралийские аборигены являются официальными хозяевами этих мест. Аборигены не препятствуют потоку туристов к Урулу, т.к. для племени это хорошая возможность заработать. Входной билет, действующий в течение трёх дней, стоит 25 австралийских долларов и 20 % от стоимости каждого билета достается племени анангу. Аборигены не любят, когда туристы забираются на Улуру (её высота 348 метров) и не раз обращались к правительству Австралии с просьбой запретить восхождения на священную для них скалу. Кроме того, восхождение на Улуру небезопасно: при попытке покорить скалу погибли уже 35 человек. Если запрета на восхождение аборигены пока не добились, то один запрет действует очень строго: нельзя фотографировать в двух местах Улуру, где проходят ритуалы инициации.


Туристического комлекса непосредственно рядом с Улуру нет, поэтому желающие посетить знаменитую скалу останавливаются в городке Юлара, который находится в 18 км. от Улуру. Если попытаться сделать перевод с английского (официальный язык Австралии) слова "Улуру", то из этого ничего не получится, т.к. это слово из языка местных аборигенов. Впрочем, учёные так и не выяснили происхождение и значение слова "Улуру" в аборигенском языке. Иногда это слово может использоваться как фамилия среди племени, живущего близ Улуру. С 1873 до 1993 год официальным английским названием этой скалы было Айерс-рок (Ayers Rock). В 1993 году правительство Австралии приняло решение ввести двойные названия (английское + местное) для природных объектов Австралии и скала получила название Айерс-рок / Улуру. В 2002 году по просьбе аборигенов скала была официально переименована в Улуру / Айерс-рок.

Высокий процент солености практически исключает возможность существования живых организмов, отсюда и произошло название озера. Однако в Мертвом море все же живет несколько видов крохотных бактерий и одна водоросль - тунолиэлла.

Минералогический состав соли озера отличается от состава соли в воде других морей. Она содержит около 50,8 % хлорида магния, 30,4 % хлорида натрия, 4,4 % хлорида калия и 14,4 % хлорида кальция. Благодаря этому богатству Мертвое море превратилось в уникальный лечебный курорт, который привлекает множество туристов со всех уголков планеты. Кроме необычного состава солей, водоем известный и своими целебными грязями, добываемыми со дна озера. Прославленные иловые сульфидные грязи соленого озера высоко минерализованы, имеют высокое содержание йода, гормоноподобных веществ и брома.

Можно натереться грязью из больших наполненных кувшинов, установленных на берегу:






Грязь должна засохнуть, а потом ее нужно смыть. Эта процедура существенно помогает людям с проблемами суставов.




Минеральная вода Мертвого моря прозрачная, маслянистая, вязкая жидкость температурой приблизительно 30 градусов. Погружение в воду доставляет немалое удовольствие, из-за высокой плотности воды человек в ней не тонет, а испытывает ощущение невесомости. Хотя соленость воды хорошо “держит” на поверхности, собственно нырять или плавать в Мертвом море будет очень сложно. Проще будет усесться в воде, как в гамаке. При погружении в воду возникает ощущение, что это не вода, а масло.





Надо сказать, что здесь приходится соблюдать меры предосторожности: избегать порезов о соляные кристаллы, ранки от которых заживают очень долго, а также не брызгаться и не нырять, т.к. вода может серьезно обжечь сетчатку глаза. Если все-таки это произошло, то выручат береговые дежурные с бутылями чистой воды. Вообще, находиться в этой воде рекомендуется единовременно не более 20 минут на иорданском берегу и не более 15 минут на израильском, где вода еще сильнее минерализована.




Из-за того, что Мертвое море - самая низкая точка планеты, солнечные лучи, преодолевая дополнительную дистанцию, теряют весь вредный ультрафиолет, поэтому можно смело загорать сколько угодно без вреда для организма. Воздух здесь абсолютно чистый от примесей, обогащенный кислородом, при этом в нем повышено содержание брома, что способно восстановить расшатавшуюся нервную систему и придать организму дополнительные силы.




Озеро питается водами реки Иордан и ручьями стекающими зимой со склонов гор Моаф со стороны Иордании и с Иудейских гор в Израиле, вносят свой вклад и подземные источники. Река Иордан ежедневно приносит в Мертвое море около 7 млн тонн воды, которая не имеет отсюда выхода, но зной Иорданской долины довольно быстро испаряет ее. Физически озеро состоит из двух бассейнов, соединенных между собой искусственным каналом. Под дном моря лежит толстый слой соли, который образовался вследствие испарения моря Лашон около миллиона лет тому назад.



Со всех сторон Мертвое море окружено пустыней. Возникло уникальное озеро около 5 млн лет назад в результате сильных тектонических процессов, которые создали Великий Афро-азиатский разлом. Земная кора в этом районе до сегодняшнего дня находится в постоянном движении.

Вид на Мертвое море с высоты:





Берега озера не менее интересны, чем оно само. Кое-где вода испарилась, оставив большие участки просоленной, потрескавшейся от жары земли, а сразу за ними возвышаются сухие бурые горы. Дальше на север эти горы краснеют, а возле южной части озера стоят соляные столбы.








С одним из таких столбов связана древняя легенда. В Библии упоминаются города Содом и Гоморра, которые погрязли в пороках и грехах. Лот, человек добродетельный и богобоязненный, был предупрежден, что эти города во искупление грехов будут уничтожены, а он и его семья должны покинуть эти места. Но никто из его близких ни в коем случае не должен оборачиваться. К несчастью, жена Лота не смогла удержаться от желания последний раз взглянуть на город и, по легенде, в тот момент она превратилась в огромный соляной столб, до сих пор стоящий неподалеку от современного города Седом. Интересно, что этому явлению существует научное объяснение: в 1988 г. американский химик А.Клоц предположил, что когда жена Лота остановилась, чтобы посмотреть на город, ее накрыла волна раскаленного воздуха с полыхавшего пожарища, в котором была высочайшая концентрация углекислого гааз. Это вызвало соединение в организме кальцитов с углекислым газом, и в результате мгновенно последовавшей кальцитной кристаллизации женщина превратилась в неподвижный блок кальцитов, которые на древнеев­рейском назывались «солью».

Также легенда гласит, что возле Мертвого моря Лот и его дочери нашли приют после того, как был уничтожен Содом. Пещера, в которой спрятался Лот, находится возле местечка Сафи, Иордания.

Соляной столб, в который по мнению местных жителей превратилась жена Лота:



Историческая достоверность существования городов Содома и Гоморры подвергается сомнению, они упомянуты лишь в библейских источниках и неизвестны археологии. Но по мнению российского исследователя Юрия Кудинова то место, где когда-то находились Содом и Гоморра, теперь затоплено Мертвым морем. Юрию удалось найти фотографию старинной карты, которая хранится в одном из университетов Израиля. На карте эти города существуют и расположены на месте впадения рек в Мертвое море. Сейчас этих рек уже давно нет или они не впадают Мертвое море. Чтобы подтвердить свои догадки, Юрий использовал такой прибор как гидролокатор, который с помощью отраженного звука определенной частоты позволяет снимать картинку дна. Когда записи гидролокатора были расшифрованы, то на некоторых изображениях учены заподозрили предметы явно рукотворного происхождения. Тогда группа Юрия Кудинова приступила к съемкам под водой с помощью автономной подводной видеокамеры, оборудованной собственными двигателями и системой управления. Съемки были не из легких - очень плотная вода при попадании в нее луча света выдавала перед объективом сплошную белую стену. Дело осложнялось еще и тем, что использование каких-либо плавсредств на Мертвом море запрещено, поэтому команда вручную двигала плот с установленной на нем аппаратурой. Длина кабеля составляла всего 50 метров, поэтому радиус исследований оказался значительно мал. Но даже при всех этих факторах за четыре дня удалось снять десятиминутный фильм с более-менее различимым изображением, где довольно отчетливо можно увидеть лежащий на дне предмет, похожий на колонну. Есть и другие предметы, в форме больших яиц, какие-то обросшие солью круги. То есть на сегодняшний день можно точно сказать, что это рукотворные предметы. А наличие колонны свидетельствует о том, что в этом месте были какие-то строения.


Солончаки Мертвого моря:

























По Библии, Мертвое море служило убежищем для царя Давида. К тому же, оно является первым курортом в мире (созданным для Ирода Великого), и именно здесь добывали большое количество веществ, начиная от бальзамов для мумификации в Древнем Египте до самых разнообразных удобрений.
Необычной особенностью Мертвого моря является то, что в нем образуется естественный асфальт в виде мелкой гальки и камушков черного цвета. В древние времена этот «иудейский асфальт» - битумную жидкость, всплывающую на поверхность озера – использовали в промышленности и медицине.




В окрестностях соленого моря были найдены прославленные Кумранские рукописи или свитки Мертвого моря. Это около 600 манускриптов, которые доказывают, что во II столетии до нашей эры иудейская секта ессеев исповедовала принципы, очень схожие с заповедями Евангелия. Первые свитки были случайно найдены мальчиком-бедуином в 1947 году.
















Израиль и Иордания гордятся своим природным сокровищем. Область Мертвого моря – главный центр исследований в сфере здравоохранения и тому есть несколько основных причин. Низкая влажность, высокая температура почти круглый год, отсутствие в атмосфере пыльцы и других аллергенов, особое ультрафиолетовое солнечное излучение, лечебные грязи, богатая органическими компонентами и минералами морская вода, термоминеральные горячие источники – именно этот удивительный коктейль оказывает благоприятное действие на здоровье и делает Мертвое море уникальным.

Вид с воздуха на туристов, купающихся в курортной зоне Ein Boqek:






Мертвое море на гугл-карте:

Для местных жителей это место имеет большое культурное значение.



Вид на Wave Rock . Удивительная волнообразная форма Wave Rock была сформирована подземными химическими процессами с последующей долговременной речной эрозией. Из-за того, что основная часть химических процессов проходила ниже уровня земли, разрушилось преимущественно основание, а «навес» остался неповрежденным.




Здесь снимали японское шоу Next Top Model в 2008 году.



Также здесь проводится Wave Rock Weekender. Это ежегодный музыкальный фестиваль. В прошлом году он проходил 25-26 сентября.



Более чем 140000 туристов посещает этот район ежегодно.




Именно в такой позе обычно фотографируются на этой «каменной волне».




Wave Rock – не только место, привлекающее туристов, а и способ регулировать водные запасы. Бетонная стена высотой в один фут расположена у верхнего края Хайден Рок, направляя дождевую воду и позволяя ей скапливаться в особой дамбе-хранилище.





Скала Зевающий гиппопотам. Эта скала действительно напоминает зевающего гиппопотама, именно поэтому ее так назвали. Ее высота составляет 12,6 метров.

Чтобы добраться до гейзерного озера на Алтае, после того, как вы прибудете к селу Акташ, вам необходимо двигаться от базы «Мены» в правую сторону, примерно 500 — 600 м по тропе на открытой местности, где вы увидите болото, через которое можно переправиться на другой берег по бревнам, что выложены вразброс по болоту для удобной переправы.

За проход к озеру местный «рейнджер» с базы сдерет с вас по 20 рублей. Очевидно за то, что тропа к озеру более-менее облагорожена. Но блин — ни одного указателя! Ни у дороги, ни у начала тропы. Нельзя же так…)



Гейзерное озеро на Алтае снимабельное практически со всех сторон, кроме той, где открывается вид на ЛЭП. Настолько фантастическое место и провода режут местный пейзаж…

Местным властям надо перенимать опыт Исландии, которые ставят опоры в виде огромных гигантов. Так гармонично вписывались бы в ландшафт. Но никто не думает о красоте…

Тем временем, морда-череп на дне шевелилась, преображалась, из-за постоянного пульсирования голубого ила. Повторюсь — это реально космически-завораживающее зрелище!



Чтобы добраться до озера, от турбазы надо пройти небольшой кусок болота. Ну как небольшой — часть дороги проходит по красивому лесу, в котором тоже хлюпает под ногами. По пути вам еще покажут несколько озер, только не голубых, а коричневых, торфяных. Тоже весьма красивое зрелище.

Озеро имеет два названия из-за того, что рядом с ним расположены два поселения, селение Мидвагс (Miðvágs) назвало озеро Лейтисватн из-за того, что земли рядом с озером они называют Лейти (Leiti), а селение Сорвагсватн, которое находится чуть дальше от озера требует, чтобы название озера было в честь их поселка, поскольку он основан значительно раньше Мидвагса. Кроме этих двух названий существует и третье - просто «Озеро» (Vatni), видимо его называют так те, которые хотят примерить эти два поселка. Но пока официальным названием все же является - Сорвагсватн.






Есть у озера еще одно название – «висячее озеро», это из-за того, что его водная гладь вплотную подходит к океану и как будто нависает над ним. Озеро расположено в глубокой впадине, а его мысы возвышаются на 252 и 376 метров по левую и правую стороны. И когда вы смотрите из далека, саму впадину не видно, и кажется, что озеро находится на платформе. Оптическая иллюзия создаёт впечатление, что водоём расположен на высоте не меньше ста метров над уровнем моря! В действительности перепад высот между озером и океаном составляет около 30 метров. Если смотреть издали, то создается впечатление, что озеро наклоняется в сторону океана, нарушая все законы физики.





Озеро имеет площадь - три с половиной квадратных километра и длину - шесть километров и является самым большим на Фарерских островах. Вода по крутым утесам из озера стекает в океан, образуя красивый водопад Боссдальсфоссур. К сожалению, увидеть его сложно, он прячется среди отвесных береговых скал.














Интересный факт, в 1941 году для озера нашли еще одно важное применение, вооружённые силы Великобритании разбили здесь свой лагерь и построили аэродром для гидросамолётов, что давало ощутимое преимущество в бою.

Высота этих «грибов» достигает 7 м, диаметр «шляпки» — 2 м, а ее толщина — 0,5 м.
Толщина «ножки» при этом составляет — 1-1,5 м в поперечнике.
Есть «грибочки» и поменьше 1-2 м высотой.



Стоят «грибы» десятки, иной раз — сотни лет, но с течением времени часть из них окончательно разрушается и исчезает. При этом появляется новое поколение этих изумительных творений природы.
Самое удивительное, что грибы продолжают расти! Объяснение лежит в особенностях почвы в данной местности, состоящей из глины и щебня. В сухом состоянии она прочная, но под воздействием влаги плывет, разрушается и уносится ливневыми потоками. В таких условиях уровень балки чрезвычайно медленно, но постоянно снижается. А вот лежащие плиты и глыбы конгломератов служат естественной защитой почве, тем самым образуя под собой «ножку» гриба.



Однако каменные растения недолговечны. В конце ХIХ века рухнул один из самых высоких и красивых «грибов». Сейчас можно лишь понаблюдать его «шляпу», упавшую между двумя другими необычными глыбами. А в 2003 году, когда на Алтае произошла череда землетрясений, упало еще несколько.




Феноменальные уникумы взяты под охрану: долина Сотеры с 1960 г. объявлена государственным памятником природы, а с 1980 г. обрела статус заповедного урочища.
Можно только радоваться, что это необычное природное явление сохранилось до нашего времени во всей своей красе.





Грунтовая дорога в этом месте проходит по левому берегу Чулышмана. Каменные грибы видны с дороги в бинокль. Чтобы добраться до двух больших «грибниц”, куда обычно организуются экскурсии, нужно перебраться на другой берег и подняться по тропе, идущей по крутому склону.
Вся экскурсия может занять час-полтора, в зависимости от численности группы и времени, потраченного на ознакомление с грибами и фотосъемку. Надо заметить, что каменные «грибы» не очень хорошо выходят на фотографиях. Они почти весь день находятся в тени горы и недостаточно освещены для съемки. Чтобы получились хорошие снимки, надо быть возле них не позже 7 часов утра.






Каменные грибы в Горном Алтае есть не только в ущелье Карасу, но это место одно из самых грибных” и относительно доступных. Формы рельефа, очень похожие на грибы встречаются также в Крыму и на Урале, но, составляющие их горные породы и природа образования несколько отличаются, и это придает своеобразие их формам и внешнему виду.



Удивительно и то, что грибы продолжают расти! Это связано с особенностями почвы, состоящий из глины и щебня. Глядя на эти каменные грибы, кажется словно «шляпки» вот-вот упадут. Кстати в 2003 году по время землетрясения несколько шляпок все же упало. Среди коренных жителей существует поверье, что когда упадут все каменные грибы, наступит конец света.




Добраться до двух больших “грибниц” можно только перебравшись на другой берег реки и поднявшись по тропе, идущей по крутому склону, на высоту около 120м. Причем в начале тропы придется подниматься по довольно крутому склону. Зато на подъеме можно насладиться потрясающими панорамами ущелья Карасу. Именно сюда обычно организуются экскурсии, которые длятся час-полтора, в зависимости от численности группы и времени, потраченного на ознакомление с грибами и фотосъемку. Здесь есть «взрослые» грибы, высотой до пяти метров, и «юные», высота которых лишь один-два метра. «Ножка» гриба ну ощупь словно пористая, шершавая, из неё выступают округлые камешки, а вот «шляпка» — это уже вполне приличных размеров глыба, в зависимости от «роста» гриба.

3. Сталактитовая пещера Сорек была названа так от реки, которая бежит в тех краях. Благодаря ей и получилось такое чудо.



4. Сталактиты — хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка. А если проще — это сосульки, которые получаются в результате химической реакции воды и известняка. Подводные ручейки реки Сорек и накопившиеся капли дождя проникают в пещеру, растворяя известняк. Так, капля за каплей образовывается сталактит.



5. С греческого языка слово «сталактит» так и переводится — «натекший по капле». А снизу (на полу) из этой же
капли вырастает сталагмит. В какой-то момент они встречаются и сливаются в совершенно неожиданные фигуры.





6. Процесс такого роста занимает десятки и даже сотни лет. Благодаря тому, что в пещере удалось сохранить особый микроклимат и высокую влажность — до 95% , процесс формирования сталактитов и сталагмитов продолжается по сей день.





7. Нашли эту пещеру 49 лет назад — в 1968 году. И произошло, как часто в Израиле водится, совершенно случайно. В округе Бейт Шемеша проводили взрывные работы для добычи строительного щебня. При очередном взрыве открылся вход в сталактитовую пещеру, которая до этого была полностью скрыта и не имела выхода на поверхность.




8. В 1975 году пещере Сорек присвоили статус заповедника, оборудовали спуск (с высоты в 385 метров над уровнем моря), и пещера стала доступна для всех желающих.




9. К сожалению, со времени открытия пещеры некоторые природные образования были повреждены.



10. Сталактиты и сталагмиты в пещере освещены специальными светодиодными подсветками, которые не производят тепло. На протяжении экскурсии цвета меняются: то желтая подсветка, то красная, то зеленая, то голубая, и эти цвета добавляют волшебства царящей здесь атмосфере.